Charla General sobre material ⇒ La importancia de las ruedas.

[jesygem]

La suavidad de un buje de bolas es fantástico aunque requieren mas mantenimiento y como le metas la pistola de la gasolinera...

La rigidez depende del patrón y la tensión del radiado, así como del radio elegido
Todos los aros del mercado, chinos o no, son suficientemente rígidos como para tener una magnifica rueda

Aerodinámicamente las de perfil han de dar una mayor ventaja, pero también hay que lanzarlas... y para escalar no son tan vivas

[Spitzer]

¿Cuál es la diferencia entre ruedas caras y baratas?, ¿sólo es peso?
Es que todo el mundo habla de ruedas y ando algo perdido.

Ni todas las caras son tan buenas como prometen, ni todas las baratas son un pufo tal y como presuponemos. Casi siempre oímos eso de “… yo uso XXXXX y para mí son las mejores …”, cuando en realidad deberíamos decir “… yo uso XXXXX porque son las que me he podido comprar …”. Para ajustar la calidad de las ruedas que vamos a comprar a nuestra economía hay que mirar y remirar mucho, no dejarse llevar por las que usa tal o cual amigo. Y sí, el peso es una cualidad a tener en cuenta, pero si lleva asociadas otras cualidades.

Que sean rigidas,ligeras, buenos bujes muy muy impirtante, robustas que no es incompatible con ligeras, durabilidad, frenada....

Pues sí, así es. Sobre ruedas hay un dicho atribuido a Bontrager que dice: unas buenas ruedas son aquellas que reúnen tres cualidades, a saber: RIGIDEZ, LIGEREZA y BUEN PRECIO, pero solamente puedes escoger dos de ellas. Y vaya si se cumple en la mayoría de ellas, ¿Qué las quieres rígidas y poco peso?, caras; ¿rígidas y baratas?, pesadas; ¿ligeras y baratas?, chicle, …..

[Spitzer]

La rigidez para que no se deforme ante baches. Supongo que esa rigidez será distinta ante el aplastamiento debido al peso ciclista-bici y ante esfuerzos laterales en sprint, zonas zigzagueadas, etc. Supongo que lo importante será lo segundo.

Cuando hablamos de “rigidez de la rueda” nos referimos a la rigidez en el conjunto (llanta+radio+buje+cubierta/tubular). Pero como bien apuntas, hay que discernir entre la rigidez lateral, rigidez vertical y rigidez de torsión.

La primera se refiere a la desviación de la verticalidad cuando se aplica una carga lateral (más notable esta cuando se toma una curva o cuando nos levantamos sobre los pedales y balanceamos la bici, etc). Aquí me gustaría decir que, en ciertas ocasiones, no es la llanta la que se acerca a las pastillas del freno por falta de rigidez en la rueda, también puede suceder que sean, bien la horquilla delantera o las vainas traseras las que aproximen las pastillas a la llanta. También hay cuadros que flexan lo suyo y siempre le echamos la culpa a las malditas ruedas.

La rigidez vertical la poseen hoy en día todas las ruedas, es tan elevada que no merece la pena echar tras de ello.

La rigidez de torsión es la medida de cuanto avanzaría el núcleo en relación a la llanta a la hora de aplicarle una fuerza. Hoy en día, con los patrones de montaje de dos o tres cruces, se asegura una rigidez bastante elevada en todas las ruedas.

Como verás, es la rigidez lateral la que más diferencia a los diferentes modelos de ruedas.

[Spitzer]

El punto mas importante es el centrado. Si una rueda aguanta sin descentrarse, ya te está dando una buena información de la calidad que tiene, y eso incluye rigidez por supuesto.
La ligereza de la rueda también es importante, sobre todo el aro.

Otro punto importante es el buje. Un buen buje que aguante una buena tirada de kms sin bloquearse y sin tener que cambiar rodamientos, es un punto a favor.

Entre el buje Shimano Dura-Ace y el DT240s no sabría decir cual es mejor porque los dos son muy muy buenos.

El “centrado” de una rueda sí resulta primordial (y no me estoy refiriendo a que, esta, no se desvíe lateralmente ni medio mm cuando gira). Una rueda perfectamente centrada no es sinónimo que tenga un buen “centrado”. Lo más importante es que la tensión de los radios se mantenga dentro de un rango lo más estrecho posible. Ejemplo: por lo que sea se rompe un radio de la rueda delantera, se descentra automáticamente (según el patrón, más o menos), la llevas al “mecánico” (?), le mete un radio nuevo y tira de él hasta llegar a meter la llanta en cintura, un par de aprietes y “aflojes” en los radios adyacentes y ya está. Pues no, no está. Basta con pulsar a modo de cuerda de guitarra los radios y darse cuenta que el sustituido da un tono bien distinto al resto. Su tensión ha cambiado notablemente respecto a los demás. Se salvan de la quema, normalmente, porque las ruedas de hoy en día, vienen con las tensiones radiales muy normalizadas, pero una oveja negra en el rebaño puede llevara joderlo. Los tensiómetros se han inventado para algo, sobre todo para tener unas ruedas cojonudas y duraderas.

Yo, si tuviera (pudiera) que elegir entre los bujes Shimano Dura-Ace y el DT240s, no tendría duda alguna.

Aunque de momento, me quedo con los DT 240s. Yo creo que debe ser de los mejores bujes, o el mejor. Si tanta gente lo dice es por algo. En mi caso, 0 problemas a nivel rodamientos y descentrados. Eso si, tuve que cambiar el núcleo porque con las mojadas lo acabé llenando de mierda y hacía un ruido repetitivo de esos que fastidian tanto en la flaca.

El DT240S es un buen buje, sin embargo no destaca por ninguna cualidad individual (ni es el más ligero, ni el más aerodinámico, ni el más “amplio”, ni el más duradero, etc, etc). Pero tiene una cosa a su favor que lo está haciendo uno de los favoritos de los montadores de ruedas OEM, tampoco está en el extremo opuesto en nada, y si sumamos todas sus cualidades lo hacen estar muy arriba. A la vista de la fama adquirida, DT Swiss ha ido incrementado los precios de estos a lo largo de los años (sin introducir cambio alguno en ellos), pero solamente a los usuarios finales, a los montadores les mantiene otros bastante más económicos.

Para otra ocasión, si se tercia, hablamos de bujes.

[Spitzer]

Y la aerodinámica, dónde la dejais???

Pues se la dejamos para la rueda. Ahora en serio, dotar de “perfil ancho” a una llanta no hace automáticamente más aerodinámica a la rueda. Si tenemos en cuenta la aerodinámica de traslación (avance de la rueda horizontalmente), solamente es significativo aquellos perfiles ideados para tal fin, perfiles un tanto más ovalados que permitan un mejor flujo del aire hacia atrás y donde el neumático usado sea su “borde de ataque” (y no un generador de turbulencias que luego interfieran con el girar de los radios). La aerodinámica de rotación vendrá dada por el número de radios, angulación de estos respecto al buje, perfil de los mismos, superficie de la llanta, etc. Una pequeña anotación respecto a esta última cualidad: Zipp introdujo una novedosa concepción de la superficie de sus llantas, las llenó de “hoyuelos”. Mucha gente se pensaba que era un efecto estético más que nada, pero no, para nada, tiene su fundamento físico. ¿Habéis visto una pelota de golf, verdad?. Cuando le dan un hostión con el palo, esta gira en el aire mientras se traslada, pues bien, estos hoyuelos hacen que la capa limitante de aire que pasa a través de su superficie, sea más estrecha generando una menor turbulencia tras ella. Conclusión, la pelota con hoyuelos siempre irá más lejos que si fuera perfectamente lisa. Lo que ocurre es que, en el caso del conjunto bici+ciclista, es casi inapreciable esta cualidad.

Resumiendo, por orden de importancia (subjetivo, claro está): rigidez-bujes-bajo momento de inercia-ligereza-durabilidad (si la condición económica es como la mía, habría que poner esta en primer lugar).

Para acabar, una herejía: las ruedas SI son importantes en el conjunto, PERO …… la energía cinética necesaria para moverlas no representa más que un 3-4% del total, el 96-97% restante se empleará para vencer la inercia del resto (resto de la bici+paisano+accesorios varios). Así que, un cambio en las ruedas representa un pequeño cambio del total (muy apreciable en aquellos que, compitiendo, tengan una condición corporal ya muy ajustada, para ellos, tres o cuatro W pueden suponer ganar o no una contrarreloj, p.ej.). Para la inmensa mayoría de globeros que poblamos las carreteras, unos kg de menos en la “franja tocinera” suponen una mejora bastante mayor que cambiar de ruedas, por buenas que estas sean, además más barato.

Saludos.

P.D.: Como siempre, todo lo expuesto no es más que fruto de la lectura e información sacada de la web.

[cesartopo]

Resumiendo:
¿Cúales son las vencedoras tanto de perfil como sin perfil por abanico de precios según nuestro foro?

[cesartopo]

Para la inmensa mayoría de globeros que poblamos las carreteras, unos kg de menos en la “franja tocinera” suponen una mejora bastante mayor que cambiar de ruedas, por buenas que estas sean, además más barato.

ja, ja, ja, ja, ja.
Yo alucino cuando veo gente con buen bolsillo y buena barriga ir con pepinacos de 7 kilos y que van diciendo que quieren cambiar el sillín porque hay uno que lleva raíles de titanio de la NASA que pesan 3 gramos menos.

[martesjueves]

Que grande spitzer!!!
Con lo que nos gusta la teoría a los de este foro, tus respuestas son una delicia.

Efectivamente, cuando te compras algo, el primer día todo te parece maravilloso, pero hay que probar un tiempo e intentar ser lo mas objetivo posible para poder opinar.
En mi caso, he llevado muchos modelos de ruedas. Las peores con diferencia fueron las Shimano R-500, que por otro lado, tienen un precio inmensamente inferior al resto.
También he llevado Ksyrium Elite. Estas iban muy bien y se descentraron en un tiempo razonable. El buje me medio jodió una "Lale Cubino", porque me fue chirriando en todas las bajadas porque empezaba a bloquearse. Nada que no se pudiera arreglar con limpieza y engrase.
Zipp no he llevado, pero el historial de fatalidades de mis compañeros de grupeta, hace que las tenga marcadas con una X.
Las Dura-Ace ningún problema. Las tuve casi 2 temporadas y no se descentraron, ni sonaron nada. Luego las "heredó" mi padre y ahí siguen imperturbables. Tendrán como 4 años.
Ahora llevo las Reynolds FortySix desde hace como 2 años, las del buje DT240s. Entreno y corro con ellas. En mi caso, con 75-78kg, haciendo series, arrancadas y mil esfuerzos. Además también son las ruedas con las que corro. Eso quiere decir, badenes que no ves, agua, arrancadas, tumbadas .... Y hasta día de hoy 0 problemas salvo ruido en el nucleo por las mojadas y el barrillo. Pero cambiado el núcleo, se acabó el problema. Nunca las he centrado. En conclusión, unas buenas ruedas.

[destro1707]

podria decir que estoy de acuerdo con spitzer, pero no es cuestion de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, sino de lo como son las cosas.

De acuerdo respecto a la tensión y la importancia de los buje, añadir que en mi opinión el buje DT240 no es de los mejores bujes más bien esta en la parte media, como dice spitzer lo que destaca de este buje es una buena estrategia comercial en el mercado más que por sus cualidades

[Biticiscla]

ja, ja, ja, ja, ja.
Yo alucino cuando veo gente con buen bolsillo y buena barriga ir con pepinacos de 7 kilos y que van diciendo que quieren cambiar el sillín porque hay uno que lleva raíles de titanio de la NASA que pesan 3 gramos menos.


Jajajajajaja, muy bueno. Sí, sí, hay bastante de eso. El otro día me puse a la par de un señor en un semáforo con unas Bora Ultra de 80mm. El tipo daba con la barriga en la barra de la bici. Seguro que es de esos (ojo, no me río de los gorditos, yo soy gordito, jejejejejeje)

[nevera]

De acuerdo respecto a la tensión y la importancia de los buje, añadir que en mi opinión el buje DT240 no es de los mejores bujes más bien esta en la parte media, como dice spitzer lo que destaca de este buje es una buena estrategia comercial en el mercado más que por sus cualidades

Podrias decir un buje mejor que un 240s trasero con mismo Precio/peso
En mi opinion los bujes se tienen que comparar con bujes del mismo precio

[Mattin]

Lo que no sé es para qué lleváis algunos esas llantas de perfil tan grande (unos 15 ó 20 cm)

y 60 , no veas que rápido se rueda en umbral con esas ruedas!!!

[Mattin]

De acuerdo respecto a la tensión y la importancia de los buje, añadir que en mi opinión el buje DT240 no es de los mejores bujes más bien esta en la parte media, como dice spitzer lo que destaca de este buje es una buena estrategia comercial en el mercado más que por sus cualidades

Podrias decir un buje mejor que un 240s trasero con mismo Precio/peso
En mi opinion los bujes se tienen que comparar con bujes del mismo precio

pues el sistema de agarre del piñon que tiene DT me parece mucho mejor a los que tienen otros bujes con trinquetes.

[martesjueves]

De acuerdo respecto a la tensión y la importancia de los buje, añadir que en mi opinión el buje DT240 no es de los mejores bujes más bien esta en la parte media, como dice spitzer lo que destaca de este buje es una buena estrategia comercial en el mercado más que por sus cualidades

Podrias decir un buje mejor que un 240s trasero con mismo Precio/peso
En mi opinion los bujes se tienen que comparar con bujes del mismo precio

Destro ya no esta en el foro.

[nevera]

De acuerdo respecto a la tensión y la importancia de los buje, añadir que en mi opinión el buje DT240 no es de los mejores bujes más bien esta en la parte media, como dice spitzer lo que destaca de este buje es una buena estrategia comercial en el mercado más que por sus cualidades

Podrias decir un buje mejor que un 240s trasero con mismo Precio/peso
En mi opinion los bujes se tienen que comparar con bujes del mismo precio

pues el sistema de agarre del piñon que tiene DT me parece mucho mejor a los que tienen otros bujes con trinquetes.

Pues eso mismo, a mismo precio/peso, yo no conozco nada mejor...
Si el peso no te tiene obsesionado, la mejor opción es dt 350

[cesartopo]

Al final, después de alucinar con unas Eurus, voy a montar unas Shamal.

[elhacedor]

Yo he estrenado unas Zonda la semana pasada y de momento muy contento,se nota diferencia.

Un saludo

[gorabe]

las zonda,eurus y shamal son muy buenas ruedas.yo las e tenido y van de lujo

[cesartopo]

Y de paso estoy montando un cuadro nuevo, je, je, je.
Un Domane serie 6.

[cesartopo]

Ruedas nuevas.....
Acabo de montar unas Campagnolo Bora One de 35 mm para cubierta con cubiertas Continental de 25 mm.....
Ya os contaré, pero tras mi periodo con las Shamal 2Way-Fit va a ser muy difícil superarlas.